Ficha de cuidados de la boa arborícola amazónica (Corallus hortulanus)

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Ficha de cuidados de la boa arborícola amazónica (Corallus hortulanus)

Mensaje por Itzcoatl el Miér Abr 16, 2014 12:52 pm

Nombre común: Boa arborícola amazónica

Nombre científico: Corallus hortulanus

Familia: Boidae.



Hábitat natural: Se localizan en Sudamérica, a lo largo de la selva amazónica, en países como Brasil, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Perú, Bolivia; siempre en zonas con pluviselva, y donde hay una alta humedad.

Tamaño: Su tamaño ronda entre 150cm y 220cm, siendo normalmente 180cm la media, lo que hace a este boido una serpiente de tamaño medio. Las hembras adultas tienen un rango de peso medio comprendido entre 1000 y 1500 gramos. Los machos son algo menos pesados, con pesos de entre 800 y 1200 gramos.

Apariencia general: Serpiente de hábitos arborícolas, y como tal, con el cuerpo delgado, para poder colgar fácilmente de ramas y desplazarse o cazar. Posee una cabeza bien diferenciada del cuerpo, de forma triangular, y ojos con pupilas verticales, es decir, de hábitos nocturnos. Como viene a ser lo normal entre la familia de los boidos, poseen fosetas termosensibles, situadas entre las escamas supralabiales e infralabiales; se trata de un eficaz mecanismo capaz de captar diferencias de calor de medio grado centígrado, con lo que pueden detectar y localizar una presa en total oscuridad.


Terrario: El terrario depende de la edad y tamaño del animal. Para una cría lo normal es usar un tupper de unos 40x30x30, con sustrato de papel de cocina húmedo, un cuenco pequeño con agua y una red de plástico con los agujeros grandes para que las crías se cuelguen de ellas.

Para un macho subadulto y adulto podemos utilizar un terrario de 60x40x60cm, mientras que para una hembra recomiendan 90x40x60cm, aunque podría valer con el anterior. Como ramas podemos utilizar tubos de PVC para que se cuelguen nuestros animales.

Es muy importante que el terrario donde se ubique la serpiente no tenga bordes serrados, ni objetos punzantes que puedan herir al animal. Debe ser compacto, a prueba de fugas.
El terrario debe tener un gradiente de calor, es decir, una zona más caliente y otra más fría, de tal manera que el animal pueda termo-regularse. Todos los reptiles son ectotermos, es decir, no generan calor por sí mismos, sino que lo toman del sol: se asolean. Al ser un animal arborícola recomiendo paneles radiantes junto con un termostato con descenso nocturno.
El terrario debe tener siempre un bebedero con agua fresca y limpia, de la que puedan beber. Es frecuente que las boas defequen en el agua, y por tanto, habrá que limpiarlo tantas veces haga falta. También les gusta disfrutar de un buen baño, por lo que si caben en el bebedero, mejor, sobre todo en época de muda; en cualquier caso, las boas arborícolas amazónicas son serpientes que se localizan geográficamente en zonas de selva muy densa, y donde predomina una humedad ambiental muy alta. Por tanto, aunque no sea periodo de muda, habrá que pulverizar agua cada dos días aproximadamente, para mantener esa humedad alta. Es muy importante que el terrario o tupper tenga una buena aireación, pues de lo contrario, podrían desarrollarse hongos y causar problemas respiratorios a las boas.
Se recomienda un sustrato que sea inocuo para la serpiente, como por ejemplo fibra de coco, ya que ayuda a mantener la humedad, aunque por experiencia lo más cómodo e higiénico viene a ser el papel de periódico: no provoca problemas y es fácil de sustituir. En reptiles se observa a veces la costumbre de defecar cuando se le pone un sustrato nuevo; no hay que dejarlo, sino limpiarlo para que las serpientes no estén rodeadas de heces en el terrario durante mucho tiempo.
El terrario puede adornarse con plantas, ya sean naturales o artificiales. Como plantas naturales ya que proporciona bastante humedad al ambiente, cosa que le viene bien a la especie.
Indicar que como todas las serpientes, buscan con constancia el punto débil del terrario. Si encuentran un hueco por donde meter se, o cristales suficientemente separados, es muy probable que escapen.

Temperatura: La boa arborícola amazónica es una serpiente de hábitos arborícolas, tal como especifica su nombre común, y necesita unos parámetros de humedad y temperatura determinados. Necesita una temperatura diurna en torno a 28 ºC, con un punto caliente de 32ºC para que se asoleen. Debe tener un gradiente de temperatura, con una zona más fría, para que la boa pueda termo-regularse a voluntad. Se recomienda que tengan calefacción desde arriba hacia abajo, al menos el punto caliente que venga desde arriba, que como hemos dicho anteriormente puede proporcionarse con un panel radiante. La temperatura nocturna debe bajar unos 3-4ºC, para simular las condiciones medioambientales de su entorno natural.


No se recomienda utilizar lámparas de cerámica porque resecan el aire del terrario. Es mejor utilizar el spot de amplio espectro.

Humedad: El parámetro de humedad cobra especial relevancia en estas serpientes, siendo fundamental mantenerla en torno a 50-80% para que lleven a cabo su actividad normal. En época de muda, es mejor aumentar la humedad, para que no haya problemas de retención de muda. Esto se consigue de varias formas: quizás lo más práctico sea poner una bandeja de plástico que abarque un tercio de la base del terrario y una manta térmica debajo, para que haya una evaporación continua y suave de agua, ayudando en gran parte a alcanzar la humedad necesaria; los picos de máxima humedad se pueden alcanzar mediante pulverizaciones de agua, o incluso mediante nebulizadores automatizados.

Iluminación: No necesitan ninguna clase de iluminación artificial ni rayos UV, basta con que en la habitación donde se encuentre el terrario haya una ventana por donde entre luz. Los fotoperiodos (ciclos de día y de noche) son muy importantes; debemos brindarles entre 10 y 12 horas al día de luz. Se ha demostrado que los ejemplares en estas condiciones se alimentan mejor y tienen excelentes crías.

Sustrato: Hay  sustratos que trabajan bien. El periódico es el más barato y el más fácil en cuanto a limpieza y desinfección, la viruta de ciprés es buena para controlar la humedad, pero recordar que tanta humedad puede ser perjudicial, como demasiado poca. Nunca use ningún sustrato con conteniendo de cedro, ya que es mortal para los reptiles.
Otros tipos de sustratos ideales podría ser fibra de coco o peat moss ya que también mantiene la humedad ideal para nuestra serpiente.

Alimentación: Se alimentan de pequeños roedores, como ratones y pinkis de rata de tamaño adecuado. Estas serpientes tienen el sistema digestivo algo delicado; anatómicamente son muy delgadas, por lo que una presa demasiado grande puede ser contraproducente, provocando el consiguiente regurgitamiento de la presa. Una buena regla es darle presas que no superen en diámetro el de la parte media de la propia serpiente.

Respecto a presa viva o muerta, se recomienda muerta para evitar episodios de ataque a la serpiente. Conozco casos en los que la serpiente ha perdido un ojo o ha sido herida en la cabeza por los grandes incisivos de un roedor. De todas formas son casos raros, pudiéndole dar vivo sin mayores problemas, generalmente. Si la serpiente se negara a aceptar alimento sacrificado, se puede optar por calentar previamente mediante una bombilla o agua caliente y mover la presa muerta (con unas pinzas largas) delante de la serpiente, de tal forma que viendo mover la presa, la culebra puede excitarse y decidirse morder su alimento, u optar por darle vivo; esto ha de decidirlo el criador en función del carácter y situación de su serpiente.

La frecuencia de alimentación no debe ser excesiva, algo que a veces se observa en animales mantenidos en cautiverio. Una vez a la semana está bien, esperar a que la serpiente digiera el alimento, y cuando defeque, es cuando se le puede dar otra vez de comer.
Hacer hincapié en lo delicado de su sistema digestivo; estas serpientes se deben alimentar con una regularidad controlada, y con presas de tamaño adecuado.
Tips de alimentación y advertencias:

• 1.- Nunca manejar roedores y manipular las serpientes ya que podrá ser atacado o confundido por la comida habitual de ellas.
• 2.- De preferencia dar alimento previamente muerto o congelado ya que así evitara daños o mordeduras a sus ejemplares.
• 3.- Criar sus propio alimento, así evitara enfermedades o parásitos que pudieran traer los roedores.
• 4.- El alimento congelado es muy apropiado ya que elimina un % adecuado de parásitos.
• 5.- NO es recomendable dar AVES ya que podría transmitirle muchas enfermedades como la salmonella.
• 6.- Siempre tener alimento disponible para evitar que estén hambrientas.


Limpieza: es un punto muy necesario. Cuando los "artículos" de presas vivas como heces y orin, quitar cuanto antes. Para evitar producción de hongos o parásitos, Limpie y desinfecte el bebedero de agua cada semana. Según las condiciones del terrario, quite todo sustrato y accesorios del terrario completamente y desinfectar.
Tips de limpieza:
• 1.- Remover parte del sustrato cada vez que defeque la serpiente.
• 2.- Por lo menos 1 vez al mes cambiar todo el sustrato y lavar el terrario y accesorios por completo.
• 3.- Usar cloro diluido con agua será ideal para limpiar, pero SECAR bien antes de volverlo a poner.
• 4.- Si no sabe la procedencia de su sustrato podría meterlo al horno de micro ondas por unos minutos para matar cualquier tipo de bacteria o parásito que podría tener (recomendable comprar sustrato en tiendas especializadas).

Reproducción:
La dificultad en la reproducción de las Corallus Hortulanus es media, hay que seguir ciertos pasos y prestar atención a ciertos aspectos que con otras especies no es tan importante, como por ejemplo la humedad.
           Lo primero es la madurez sexual. Los machos pueden ser fértiles a partir de los dos años y aproximadamente con unos 250gr. Las hembras son más tardías, a partir de los tres años y con más de 500gr. Las hembras tienen un ritmo más rápido de crecimiento, de ahí su gran diferencia de peso.
Paso a describir los parámetros a seguir durante todo el año para estimular la reproducción en nuestros ejemplares:

Entre diciembre y mediados de marzo la temperatura diurna debe estar a 27ºC en el punto caliente y a unos 25'5ºC en el punto frío, mientras que la temperatura nocturna debe estar entre los 21-24ºC. El fotoperiodo debe ser de 8 horas de día y 16 de noche.
De mediados de marzo a  junio la temperatura diurna debe estar entre los 29’5ºC en el punto caliente y sobre los 26'5ºC en el punto frío, quedando por la noche una temperatura entre los 24-25'5ºC. El fotoperiodo debe ser de 10 horas de día y 14 horas de noche.
Desde julio hasta septiembre las temperaturas alcanzan el máximo del año, unos 32ºC en el punto caliente y 29'5ºC en el frío durante el día, y entre 25'5-29'5ºC. El fotoperiodo debe ser de 12 horas de día y 12 horas de noche.
Entre octubre y diciembre la temperatura máxima durante el día debe ser de 29’5ºC en el punto caliente y 26'5ºC en la parte más fría. Durante la noche debemos mantenerla entre los 24-25'5ºC. El fotoperiodo debe ser de 10 horas durante el día y 14 horas de noche.
La humedad ambiente relativa varía entre 40-50% en invierno y 70% -80% en el verano y el promedio durante todo el año está alrededor de 60-65%. Siendo ligeramente superior durante los periodos de muda.
Lo normal es introducir el macho en el terrario de la hembra entre diciembre y marzo, separándolos para alimentarlos cada 7 días o cambiar al macho para que se reproduzca con otra hembra. Las cópulas irán sucediéndose poco a poco.
A principios de marzo se separa a los animales y se deja a las hembras tranquilas mientras comenzamos a alimentar a los machos. Puede ser que tengamos que insistir varias veces ya que aún estarán activos pensando en seguir copulando. Si todo ha ido bien, a mediados de abril las hembras comenzarán a ovular. La muda Post-Ovulación se realizará a primeros/mediados de mayo. Pasados entre 110 y 140 días de la muda Post-Ovulación la hembra realizará el parto, pariendo entre 5 y 20 crías.
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