Ficha de Cuidados del Varano del Nilo

Saludos, les dejo la guía de cuidados del Varano del nilo, espero que les guste.

Primeramente quiero mencionar que no recomiendo este reptil para principiantes, es un animal que crece bastante y requiere cuidados muy específicos para tener una vida sana, además de que un adulto puede causar heridas serias si no se tiene cuidado al manipularlo, lo cual hace  que su mantenimiento no sea nada barato, así es que si no están dispuestos a gastar mucho dinero y tiempo en cuidar de este reptil, además de recibir una que otra mordida, por favor no lo compren.

Información general

Tamaño--------------------1.2-2.4 m
Esperanza de vida----------10-20 años
Punto de Calor--------------48-60 C
Punto Frío------------------26 C
Temperamento--------------Nervioso
UVB------------------------La UVB le es benéfica
Dieta-----------------------Insectos, roedores, peces, moluscos, huevos
Origen----------------------África
Hábitat---------------------Cuencas de ríos
Necesidades especiales------Manipulación constante para amansarlos. Alimentación dedicada.  Recinto muy grande.  

Estos animales son nativos de África, se les puede encontrar en lugares tan al norte como Egipto y tan al sur como Sudáfrica, y se les encuentra prácticamente en cualquier lugar con agua. Son excelentes nadadores y rondan en las orillas de los ríos en busca de alimento, principalmente huevos de aves y otros reptiles, moluscos, pequeños mamíferos, y artrópodos. Son muy territoriales y normalmente solo se juntan para aparearse. Pueden alcanzar un tamaño entre 1.2 a 2.4 metros.

Identificación

Debemos ser capaces de reconocer la especie, pues puede confundirse con otras similares, como el Varanus orantus y algunas veces las crías se pueden confundir con las del Varanus salvator.

El Varanus ornatus, hace algún tiempo era considerado como una sub-especie del V, niloticus, lo que hace que puedan confundirse, sin embargo existen tres idicadores principales para diferenciarlos:

1.- El color de la lengua es diferente en las dos especies, el V. niloticus tine la lengua de un color azul oscuro, el V. ornatus tiene una lengua de color rosa.

niloticuls


ornatus


2.- El nilo tiene alrededor de 7 lineas de puntos de los hombros a la cadera, mientras que el ornato tiene alrededor de 5. Además las manchas del ornato son mayores y de un color más intenso generalmente.

niloticus


ornatus



3.- El V. ornatus tiene una constitución más robusta (particularmente evidente en la cabeza) que la V. niloticus, que tiene una cuerpo más esbelto y alcanza una longitud ligeramente mayor.

Las crías del varano del nilo se pueden confundir con las del varano de agua (Varanus salvator), una forma fácil y segura de diferenciarlos es fijarnos en la cabeza de nuestros ejemplares, el monitor de agua tiene las fosas nasales cerca de la punta del hocico, mientras que el monitor del Nilo tiene las fosas nasales más atrás (casi a la mitad de la distancia entre la punta del hocico y el ojo).

Localidades de Varanus niloticus.

El monitor del nilo tiene una distribución muy amplia, por lo que existe gran variación entre las poblaciones de diferentes localidades. Por ejemplo los llamados blue nile monitor (generalmente provienen de Egipto) y night nile monitor (del oeste de África), tienen un color obscuro y el patrón de líneas de manchas es menos notoria y en algunos casos casi ausente, por otro lado el tanzanian nile monitor tiene un patrón de manchas más intenso parecido al del Varanus ornatus.

Monitor del Nilo como mascota

El monitor del Nilo tiene una la mala fama de ser uno de los reptiles más nerviosos que se puede tener, esto puede ser verdad si no son manipulados rutinariamente y de la manera correcta, las crías son huidizas y asustadizas, si estas no son manipulados y amansados permanecerán de esta manera y se volverán adultos desconfiados y con una actitud defensiva (su defensa puede ser bastante violenta), sin embargo el monitor del Nilo puede ser una de las mascotas más curiosas y gratificantes que hay.

Si quieres tener un monitor del Nilo amistoso y manso, debes tener en consideración la cantidad de tiempo que requiere domarlos, debes de estar dispuesto y comprometerte a dedicarle tiempo a amansarlo todos los días.

Debido a su tamaño y temperamento la mejor decisión es tener uno en lugar de dos, a menos que se encuentren en recintos separados o se cuente con uno lo suficientemente grande, es importante el no poner juntos dos monitores de diferentes tamaños en el mismo recinto. Un monitor del Nilo bien cuidado puede vivir hasta 20 años en cautiverio.

La imagen de un curioso y tierno bebé monitor en la tienda de mascotas puede ser engañosa, pues la mayoría de los dueños no conoce su increíblemente rápido crecimiento, por ejemplo un gecko leopardo, incrementará su peso de nacimiento entre 20 y 30 veces, es decir de 3.5g a 100g aproximadamente; un monitor del Nilo llegará a pesar entre 200 y 300 veces el peso de nacimiento (aumentará de 30g a 10 Kg).

Hago énfasis en el tamaño porque es uno de los puntos a considerar más importantes para el dueño de un ejemplar, ya que su tamaño genera problemas inherentes en su alojamiento. Otros monitores de gran tamaño disponibles en el mercado tienen problemas de alojamiento, por ejemplo el monitor de ornato (Varanus ornatus, anteriormente V. niloticus ornatus), Monitor de agua (Varanus salvator) “white-throat” (V. albigularis) y monitor-cocodrilo (Varanus salvadorii).

El monitor del Nilo  debe estar en manos capaces y experimentadas, solo recomendable para dueños dedicados y responsables, sin embargo los monitores de gran tamaño siguen siendo populares en el mercado de mascotas, ya que las crías son relativamente baratas, lo cual hace que la mayoría de los dueños de estos animales no esté preparada para lo que se les viene encima. Así que a los dueños de monitores jóvenes les sugiero que investiguen a fondo los cuidados de sus mascotas y que es lo que deben esperar de ellas cuando sean adultos.

Si este va a ser tu primer monitor piénsalo dos veces, es recomendable empezar con monitores más pequeños y más mansos, como los Ackies, o Savannah, ojo nunca olvides que son animales salvajes, y nunca podrán ser domesticados del todo así que debes ser cuidadoso en su manejo pues podrías las timarlos o resultar lastimado.

Cría


Adulto



Recinto

Las crías pueden iniciar en terrario de 20 galones, sin embargo es recomendable que sea de entre 30 y 40 galones ya que estos animales crecen rápidamente, así que entre más grande sea el terrario inicial mejor, los subadultos necesitaran un recinto de entre 6-8 pies (1.8-2.4 m) en todos sus lados, y finalmente los adultos necesitaran un lugar que sea por lo menos de 6-8 pies (1.8-2.4 m) de alto, se recomienda que el largo y ancho del recinto sea el doble de largo de su cuerpo, aunque si se cuenta con un lugar más grande es mejor para nuestra mascota, ya que un monitor del Nilo en un recinto pequeño tendera a estresarse.

Un monitor del Nilo estresado se mostrará a la defensiva todo el tiempo, lanzando latigazos con la cola, o intentando esconderse cuando nos vea, además intentará escapar frenéticamente del terrario, de modo que un lugar con suficiente espacio es esencial si queremos que nuestra mascota sea dócil.

El terrario debe contar con escondites en los que el monitor pueda esconder su cuerpo por completo, ya que esto le da seguridad y ayuda a que su comportamiento sea más dócil, se puede poner cortezas de troncos (previamente lavados y desinfectados) para los bebés y juveniles, y para los adultos se pueden usar casas para perros de plástico como escondite, también se puede usar la parte superior de una jaula transportadora de perro (perros de gran tamaño), los monitores usarán sus refugios para dormir, aunque algunas veces pueden dormir en ramas o dentro de su tanque de agua.

Se recomienda poner piedras lisas en el terrario para que nuestra mascota desgaste sus uñas, si se coloca la piedra junto al recipiente del agua tendremos garantizado que desgaste sus uñas (al entrar y salir del agua, pues les gusta nadar). También es recomendable poner troncos y ramas para que nuestra mascota pueda escalar, de ser posible se recomienda recubrir las paredes del encierro con un material rugoso (como espuma de poli-estireno o paredes de cemento texturizado) para que puedan escalar.

Dada la talla que alcanzan estas criaturas, los encierros exteriores pueden ser una buena opción, (siempre que el clima de nuestra zona lo permita), al construir un encierro exterior se debe de tener cuidado que todo esté perfectamente cerrado (paredes, techo, y el fondo), ya que estos animales escalarán y cavarán si tienen la oportunidad, los monitores del Nilo son particularmente curiosos, por lo que estarán explorando su recinto con detalle, y encontrarán formas de escapar si no somos cuidadosos y previsores. Además de estas indicaciones se debe dejar un lugar permanentemente soleado y un lugar con sombra constante para permitir la termorregulación.

El sustrato es de vital importancia para que nuestra mascota se sienta en “casa” he escuchado muchos casos en los que se usa papel periódico o papel absorbente como sustrato, esto esta lejos, muy de ser lo ideal, el monitor del Nilo (al igual que muchos otro monitores) gusta de cavar túneles, por lo que se les debe proveer un sustrato adecuado y suficientemente profundo para ello. Se recomienda una profundidad de entre 10-20 cm para los bebés, 20-40 para juveniles, y hasta 60 cm para los adultos.

El sustrato no debe absorber la humedad, ya que estos animalitos gustan de la humedad, uno de los sustratos más usados son una base de peat moss, tierra de maceta, corteza de abeto (se puede sustituir por otros tipos de corteza) y arena. Este tipo de sustrato permite que los dedos permanezcan en una posición normal en vez de torcerse hacia los lados, como se observa a veces en monitores de gran tamaño que se tienen en un sustrato duro.

Se puede usar el sustrato comercial Excavator mezclado con otros sustratos (como peat moss, fibra de coco o arena) para proveer de un suelo con consistencia firme ideal para que nuestra mascota pueda cavar túneles sin que estos se colapsen.

Temperatura y luz

Iluminación y fuentes de calor son necesarias para monitores de todas las edades, se recomiendan fotoperiodos de 10-12 horas de luz diarias o 12-14 horas de luz diarias (dependiendo de la fuente).

La temperatura debajo del sitio de asoleo debe estar ente los 31 y 32 °C, para la termorregulación parte del recinto debe estar entre 26 y 30 °C, se necesita también un punto caliente de entre 48-60 °C, esto ayuda a que el reptil haga correctamente la digestión, de otra manera se producen problemas de salud a largo plazo. Durante la noche se puede bajar la temperatura del recinto 2 °C,en invierno se baja la temperatura entre 4 y 5 °C, sin embargo la temperatura más baja del recinto no debe bajar de 23-25°C.

Para lograr estos gradientes de temperatura se recomienda instalar los “retes stack”
Comúnmente se construyen con madera, pero hay una nueva tendencia a construirlos con piedra, ladrillos o bloques de construcción, ya que la piedra retiene el calor por mayor tiempo y al apagarse la calefacción, el calor continúa liberándose gradualmente. El tamaño del stack debe ser proporcional al del animal.

madera


piedra


Los monitores se benefician de la luz UVB por lo que es necesario contar con una fuente de luz UBV, (por ejemplo el foco fluorescente Zoomed 5.0) para monitores de más de 30 pulgadas es necesario al menos 2 fuentes de luz (y calor) o 1 foco 1 y una fuente de calor infrarroja de cerámica, distribuidos en uno o más sitios de asoleo. De forma alternativa los monitores pueden asolearse con luz solar sin filtrar (a través de una ventana cubierta con malla de alambre soldada, para evitar escapes o bien en el exterior en una jaula de alambre cubierta con malla plástica, durante el verano). Esto es especialmente importante para los jóvenes y bebés, los cuales necesitan el espectro de luz completo, particularmente cuando comienzan a comer roedores.

Dieta

La dieta para los bebés pueden ser grillos de al redor de 4 semanas, suplementados con multivitamínico, calcio, y vitamina D3, deben ser alimentados diariamente con grillos y se les puede ofrecer un pinkie a la semana o cada 2 semanas (si ya tienen el tamaño), con forme nuestro animal crece se reduce la cantidad de suplementos de diario a una vez por semana en los juveniles y una vez por se mana o cada 2 semanas para los adultos.

Para juveniles un poco mayores, los grillos se pueden sustituir por “King mealworms” y ratones un poco más grandes (cuando les empieza a salir el pelo), sin embargo a diferencia de monitores de mandíbula más ancha, el monitor del Nilo, que tiene un mandíbula más estrecha se alimenta de vertebrados más pequeños (el ancho del cuerpo debe tener un máximo de 2/3 del ancho de la cabeza del lagarto). Los monitores de 3 pies de largo continúan disfrutando de los “King mealworms”, pero su dieta principal debe ser de carne mezclada con ratones, el pescado también es una excelente adición a la dieta (pequeños peces como charales o guppies, no se recomienda alimentar con goldfish), sin embargo el pescado que se utilicé para alimento debe estar fresco, de lo contrario puede generar problemas digestivos (lo mejor es recién sacrificado). Una vez que los pequeños empiezan a comer pequeños peces y ratones “fuzzie” se pueden alimentar un día si y uno no.

En varios zoológicos se usa una dieta de pavo molido sin grasa, suplementada con carbonato de calcio y un complemento de vitaminas y minerales. El pavo esta cocinado o se congela durante un mes, para reducir el riesgo de transmisión de Salmonella. Dietas comerciales para animales carnívoros también pueden ser utilizadas pero no se recomiendan como dieta base, ya pueden causar problemas de obesidad y no contiene las vitaminas en la cantidad que lo requiere el monitor.

Otras alternativas para variar la dieta son el pollo (no muy seguido debido a su contenido de grasa), se pueden ofrecer crías de pollo entero (si el animal es suficientemente grande), en trozos o molida (la mejor parte es la pechuga ya que tiene menos grasa), al igual que con el pescado entre más fresco mejor, se puede cocinar o congelar el pollo para disminuir el riesgo de transmisión de Salmonella, al igual que con el pavo. Otros alimentos que puede consumir son los moluscos como los caracoles, crustáceos como los cangrejos, camarones, cangrejos de río (también llamados langostinos) y huevo (cocido es mejor que crudo, ya que podrían contraer alguna enfermedad, se les puede dar huevo de vez en cuando), además las cascaras de huevo son una buena fuente de calcio.

Hay recordar que estos monitores son muy voraces y comerán prácticamente siempre que se les ofrezca, por lo que es muy importante racionar sus alimentos, de otra manera rápida mente tendremos un animal obeso, sin embargo los bebés pueden ser alimentados tanto como quieran, para los adultos se recomienda una cantidad similar al volumen de su cabeza cada 2 días.

Si quieres que tu mascota sea dócil, es de gran ayuda el establecer una rutina con su alimentación. Muchos dueños de estos animales tienen una cierta área para la alimentación (como un cuarto separado o una caja grande de plástico), usar el mismo plato cada vez también funciona. No es buena idea el lanzarle la comida directo a su terrario, pues al acostumbrarse a esto podría confundir tu mano con comida. El alimentarlos en un área separada ayuda a evitar estas situaciones, tampoco es una buena idea el ofrecer el alimento con tus manos, ya que asociarán tus manos con comida, podrás ver que tu mascota se adapta rápidamente a la rutina siempre y cuando los manipules regularmente, de esta manera lograrás hacerlos más dóciles (bueno no olvidemos que cada uno tiene su propio temperamento y unos se adaptaran más que otros).

Agua

Se requiere que el terrario cuente con tinas suficientemente grandes para que el animal se sumerja por completo, para las crías puede ser suficiente platos de agua para perro o contenedores de plástico, pero para los adultos es necesario una tina grande o una alberca plástica para niños, entre más grande sea el espacio para nadar, nuestra mascota se sentirá mejor, ya que a estos monitores les gusta nadar.
Estos lagartos prefieren defecar en el agua, así que el tanque de agua debe ser checado por lo menos una vez al día, algunos dueños incluyen un baño en agua tibia como parte de la rutina diaria. El monitor se deja asolear un poco, y antes de que la manipulación sea demasiada, se le da el baño, el monitor defecará en la tina (o donde se esté asoleando), esto ayudará a mantener el terrario limpio por más tiempo. Rociar el terrario con agua una o dos veces por semana ayudará a mantener la humedad.

Se puede intentar poner dos contenedores con agua en el terrario, uno grande para que el monitor se bañe en el y uno más chico para que beba, se puede poner el contenedor más grande cerca o directamente debajo del punto de asoleo, de esta manera aumentaran las posibilidades que el animal se bañe y defeque es este tanque y no el que está destinado a beber, de esta manera nos aseguramos de que no beba agua contaminada con sus heces, sin embargo no hay garantía de que no ensucie ambos recipientes, todo dependerá del animal.

Comportamiento

Las hembras criadas desde la eclosión (cuando salen del huevo), pueden ser muy dóciles si se encuentran en un recinto grande y con apertura frontal (como el que se muestra en la foto como recinto para juveniles). Las hembras son generalmente menos activas que los machos, en contraste los machos muestran un nivel más alto de respuesta y curiosidad, pero tardan más tiempo en amansarse.

Si se mantienen en recintos muy pequeños, estos monitores despliegan un comportamiento defensivo, como al estar acorralados, manifestándose en un intento frenético de escape, y cuando esto falla se planta a defenderse lanzando latigazos con la cola.
En algunos casos si el animal se siente amenazado puede usar sus heces como proyectil, así que hay que tener cuidado, debemos conocer bien el temperamento de nuestro animal para no estresarlo hasta este extremo, ya puede resultar muy desagradable, para los involucrados.

Es recomendable no molestar al monitor cuando se está escondiendo en su refugio, ya que en este lugar se sienten seguros y tranquilos, aquí es donde van cuando se sienten amenazados, si lo molestamos en su refugio se comportara de manera defensiva y violenta.

Los monitores exhiben comportamientos característicos cuando se molestan, conocerlos nos ayudará a darnos cuenta del estado de nuestro monitor. Cuando se siente amenazado el monitor infla sus pulmones, y emite un siseo, el inflar los pulmones lo hace verse de mayor tamaño y el siseo mantiene la atención del posible atacante en la cabeza del monitor (y más importante en sus dientes), otro comportamiento característico es el de dar latigazos con la cola, si nos acercamos demasiado a un monitor enojado, este comenzará a dar golpes con la cola, esto puede resultar doloroso para el dueño, ya que sus colas son muy fuertes, esto también puede resultar malo para nuestro monitor, ya que al estar en un espacio confinado es posible que golpee su cola contra algún objeto duro (como troncos o las paredes del terrario), esto le causará desde la pérdida de la punta de la cola hasta fracturas.

Sexaje y reproducción

En lo que respecta al sexaje de monitores es difícil y avece no es posible. Como en otros lagartos, los monitores machos tienen un par de hemipenes en la base de la cola. En los machos puede observarse un bulto debajo de la cloaca donde están los hemipenes.

Cuando los animales son jóvenes es posible “sacar” los hemipenes con cuidado. Mientras alguien sostiene cuidadosamente al lagarto, empieza aproximadamente una pulgada debajo de la cloaca, lenta y delicadamente rueda tu dedo pulgar y el índice hacia arriba de la cola en dirección a las patas traseras. Rueda tu pulgar como si estuvieras rodando un bolígrafo entre tus dedos, al hacer este movimiento se hace presión sobre los hemipenes en sus sacos y puede empujarlos lo suficiente para que salgan ligeramente por la abertura cloacal, este procedimiento debe hacerse con extremo cuidado, personalmente recomiendo la asistencia de un veterinario. Recuerda que este proceso solo puede realizarse de manera segura con animales muy jóvenes, ya que los adultos no lo tolerarán y podrían lastimarse ellos mismos y a ti.

Mientras el animal crece las complicaciones también lo hacen, las hembras adultas desarrollan glándulas de aroma en la parte posterior de la cloaca, las cuales son parecidos a los hemipenes, haciendo la tarea muy complicada, es posible (si se tienen los recursos) el tomar una placa con rayos X en la base de la cola, para poder observar las espinas de calcio de los hemipenes, estos órganos son observables en los rayos X pero aun así no siempre funciona.

Otra forma de distinguir los sexos es que los machos generalmente son de mayor tamaño que las hembras, y su cabeza es proporcionalmente más larga, además la tasa de crecimiento se hacesignificativamente más lenta durante la madurez sexual, mientras que los machos continúan creciendo rápidamente por lo menos por otros 2 años.

En cuanto a la reproducción, la respuesta realista es “buena suerte”. Recordemos que estos lagartos alcanzan tamaños superiores a los 2 metros, son agresivos y territoriales con sus congéneres, no solamente necesitan un recinto de gran tamaño, también requieren una piscina grande para nadar, lo cual hace que crear las condiciones para el apareamiento sea difícil y costoso.

Tener un grupo pequeño de animales juntos (un macho y una hembra o un macho y 2 hembras) no es excepcionalmente difícil (siempre que tengan suficiente espacio). Asumiendo que se puedan encontrar una pareja propiamente sexada, darles el espacio y la piscina que necesitan, y además las temperaturas ideales, entonces es posible tener éxito, es difícil pero no imposible.

Los monitores del Nilo se reproducen una vez al año, la temporada de apareamiento comienza cerca del fin de la temporada de lluvias (en África del Este abarca de Abril a Julio, con una segunda temporada más corta ente Septiembre y Octubre), esta temporada se relaciona con el desarrollo de las gónadas, los testículos aumentan de tamaño de Junio a Septiembre y comienzan su búsqueda por las hembras.

El comportamiento durante la reproducción es muy característico, en la naturaleza los monitores del Nilo son muy territoriales, razón por la cual estos reptiles se ven envueltos en luchas “rituales” (al igual que otros monitores de gran tamaño). Cuando dos monitores se introducen en un mismo terrario, es muy probable que se desencadene una lucha por la dominancia, esta lucha incluye persecuciones, mordidas y cópulas falsas, para estos lagartos la cópula falsa es una exhibición extrema de dominancia, en la que el lagarto más fuerte monta a los otros, el sometido intentará liberarse y a su vez montar al rival (o a la hembra), las peleas terminan cuando se ha establecido quien es el dominante, o cuando empieza la cópula.
En cautiverio estas pelas deben ser observadas por el cuidador, ya que se debe estar alerta para separar a los individuos si muestran un comportamiento excesivamente violento, el cual puede provocar heridas severas en los monitores, o incluso producir la muerte de estos.

Cuando la hembra se encuentra ovulando exuda feromonas que atraen a los machos, cuando el macho se acerca a la hembra agitará su cabeza de lado a lado como una señal de dominancia, si la hembra le permite acercarse este frotara su lengua contra el cuello, cabeza y la región cloacal de la hembra para confirmar si está lista para la cópula.
Uno de los aspectos más frustrantes de la reproducción de estos lagartos es esperar a que la hembra esté lista para el apareamiento, si esta no se encuentra físicamente lista para la fertilización el juntarla con el macho solo provocará que se desencadene una lucha en la que el macho intentará copular y la hembra intentará rechazarlo, se ha observado que las hembras llegan a defecar como un método de defensa ante los intentos del macho por aparearse.

Algunos criadores solucionan este problema poniendo a la hembra junto a un macho mucho más grande y fuerte, de este modo el macho logrará someter a la hembra y forzar la copula. Sin embargo esto tiene sus desventajas, ya que si a hembra no está lista para la fertilización puede presentar distocia (retención de los huevos), lo cual tiene que ser tratado mediante una cirugía para remover los huevos del oviducto de la hembra, si la distocia no se trata es fatal para la hembra, además al permitir que el macho fuerce la copula ponemos en peligro a la hembra ya que puede salir seriamente lastimada durante la pela.

Lo más recomendable es vigilar de cerca el apareamiento, y si se observan síntomas de que la hembra no esta lista, el macho debe ser retirado, es mejor dejar pasar la temporada de reproducción que arriesgarnos a perder a nuestra hembra.

Si se logra e apareamiento este durará entre unos minutos hasta una hora, y puede repetirse por un plaza de entre uno y cuatro días, una vez que los animales hayan cesado de aparearse lo más recomendable es sacar al macho del recinto, ya que una pelea podría producir que los huevos no se desarrollen correctamente.
El periodo de gestación es de entre 3 y 5 semanas, si la hembra se encuentra grávida (con huevos en su interior) á los 35 días o más después de la cópula probablemente está reteniendo los huevos, y necesitará intervención médica inmediata, ya esto puede causarle la muerte si un es atendida. Durante la gestación se le debe ofrecer al hembra toda la comida y el agua que pueda consumir, el calcio es de vital importancia durante esta etapa, se puede proveer alimentando a nuestra hembra con presas completas (como ratas), si se alimenta con comidas preparadas como el pavo molido, (ground turkey), el suplemento de calcio que se añade es suficiente para mantener sus niveles óptimos para la producción de huevos, el calcio es esencial para que los huevos se formen correctamente, ya que de lo contrario, algunos de ellos podrían ser retenidos por la hembra, además el calcio es necesario para los movimientos de contracción requeridos para expulsar los huevos de los oviductos.

Para depositar sus huevos, la hembra cava un nido cerca de un cuerpo de agua poco profundo, y pone de 20-60 de huevos, cubre de nuevo el nido, el cual usa la luz del sol para la incubación, y entonces se marcha y deja los huevos. Puede tomar de 6 a 7 meces para que los huevos incuben, una vez que nacen se dirigen inmediatamente al agua.

Es necesario proveer a nuestra hembra con materiales para que construya su nido, ya que de lo contrario pondrá los huevos por donde sea, o peor, tratará de retenerlos, para evitar esto debemos proveer los materiales necesarios para que la hembra construya su nido.

Una humedad alta es un factor determinante para que la hembra decida donde cavar su nido, la humedad debe estar entre 80 y 100%, sin embargo no debe de haber agua estancada en el sustrato, la hembra también se fijará en la temperatura interior del nido, que debe estar entre 28.2 y 30 °C, para medirla se puede usar un termómetro con sensor remoto, si la temperatura está por debajo de los 27 °C, se puede poner una fuente de calor (como un foco) sobre el nido para facilitar la temperatura, si se está usando un encierro exterior para este propósito, no es necesario el uso de lámparas calefactoras, ya que la luz solar hará el trabajo (dependiendo del cima de nuestra región), proveer a la hembra de un material adecuado y de su agrado para cavar su nido puede resultar muy difícil, ya que no hay una receta exacta para hacerlo pues dependerá de lo que le guste a la hembra, generalmente se usa una mezcla de sustratos como arena, turba, tierra para plantas, y humus, la proporción de estos ingredientes va a variar de acuerdo con el animal, si la hembra no se interesa por el sustrato, debemos revisar que la temperatura y la humedad sean las adecuadas, si es así entonces debemos cambiar la combinación del sustrato.

Para el nido se puede construir un muro de piedra de alrededor de 61 cm de alto, se deja una entrada cerca del fondo y se llena con el sustrato, una vez lleno se puede poner una tapa sobre el nido (como una tabla de madera), esto dará una sensación de seguridad a la hembra.

A algunas hembras no les molestará ser observadas mientras cavan el nido, pero no querrán un visitante mientras están poniendo sus huevos y pueden tornarse muy agresivas, una vez que han depositado sus huevos, comenzarán a enterarlos de nuevo. Es recomendable incubar los huevos artificialmente, pues aumentará la taza de incubación, para poder tomar los huevos hay que sacar a hembra del recinto una vez que su agresividad haya disminuido.

Se recomienda tener más de un recinto si se quiere reproducir con éxito estos animales, lo ideal sería un recinto para hembra, un recinto para el macho y uno para el apareamiento y la anidación,el recinto de reproducción debe ser más grande y con un recipiente de agua de mayor tamaño, se recomienda construir el lugar donde se pretende que anide la hembra antes de poner los animales el recinto (o bien llevar a la hembra a su propio recinto mientras construimos el nido).

Los huevos incuban en un periodo de 145-165 días, a una temperatura de entre 28.9-30 °C, el número días puede variar ligeramente, pero la temperatura en la incubadora debe permanecer en ese rango de temperatura.

Una vez que hayamos sacado los huevos del nido (debe hacerse con la mayor delicadeza posible), los colocamos en contenedores, los contenedores que funcionan mejor son cajas de plástico transparente con tapas que ajusten bien, el sustrato de incubación debe ser uno que retenga la humedad pero mantenga el agua lejos de la superficie de los huevos, además de dejar ver los huevos fácilmente.

La perlita es el sustrato más usado para este fin ya que llena todos los requerimientos, y rara vez necesita que le añada agua adicional. Para preparar la perlita existe un método práctico y fácil de hacer, pon la perlita en un recipiente para pasta y ponla bajo agua corriente (como en la llave de la cocina) hasta que se sature, luego la dejas escurrir hasta que ya no salga agua del fondo, toma un puñado de perlita y exprímelo, si sigue saliendo agua deja que se drene el recipiente un rato más, repite esta operación hasta que al apretarla simplemente se pegue pero no gotee excesivamente, una vez que esta lista la puedes calentar en un microondas por algunos minutos para matar a los microrganismos, déjala enfriar y luego ponla en el contenedor y coloca los huevos dentro, después tapa el contenedor y ponlo en la incubadora.

Durante la incubación es necesario dejar que los huevos respiren, una vez por semana debes sacar los huevos de la incubadora y remover la tapa por varios minutos, esto permite que salga el dióxido de carbono y entre oxígeno, es importante hacer esto una vez por semana durante toda la incubación.

No todos los huevos son fértiles, estos se reconocerán a las pocas semanas por que ven desinflados y descoloridos en comparación con los otros, que tienen un color blanco similar al gis (tiza) y se ven turgentes, es recomendable retirar los huevos infértiles en cuanto sean detectados, ya que si se pudren pueden contaminar los otros huevos.

En la naturaleza cuando los huevos incuban, las crías salen del nido y se lanzan al agua, donde se sienten seguras, es recomendable proveerles de un lugar para nadar una vez que salgan del cascaron.

Como pueden ver el mantener estos animales requiere de mucho espacio, paciencia y darles las condiciones ideales resulta complicado y costoso, así que piensen bien si están dispuestos a invertir tiempo, dinero y no tienen suficiente espacio en sus casa piensen bien antes de comprar uno de estos animales.


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wow,cuanta informacion,muy bien

AAAAaaaaah no manches Fer, esta es una enciclopedia !!!

Por eso me tardo en armar las fichas, jajaja.

MUY BIEN!!! Gracias por la informacion, ahora a fabricar un terrario apto.