Apoyo para tener plantas de lujo !!!

Aunque mucho pudieran desviarse, la intención de este post, es concentrarse en un vivario para dendros, que además de brindar las condiciones ideales para nuestras ranas, también sea digno de mostrarse a cualquier persona, como un elemento decorativo.

Ya en otros post, les he mencionado que mis paludarios mantienen una humedad del 80% como mínimo, y ello me ha permitido mantener en óptimas condiciones, muchas plantas que en realidad son acuáticas - que viven originalmente debajo del agua, pero con la ventaja de que al ser emergida, la luz le llega más directamente-, y esto provee al palu, un aspecto muy agradable.

Con esta conciencia, lo ideal es enterarse lo más posible de estas plantas, y para ello, les paso una guía que me encontré en http://acuariofiliamadrid.org/Thread-Gu%C3%ADa-del-Acuario-Plantado.

Los acuarios plantados hoy están muy de moda, por lo que personalmente creo que se puede lograr un híbrido entre Acuario Plantado y paludario, y lograr un resultado muy atractivo.

*NOTA: Para efecto de nutrientes en plantas emergidas, se disuelve al 10% y se aspersa una o dos veces por semana.

Salu2 !!!

2. NECESIDADES DE LAS PLANTAS

2.1 Orden de nutrientes para el desarrollo de las plantas:

- Luz
- CO2
- Macros: N (Nitrato), P (Fosfato), K (Potasio) principalmente. Ca (Calcio) y Mg (Magnesio) dependiendo de las necesidades del acuario.
- Micros Por un lado el Fe (Hierro) que es el más importante y suele abonarse de manera independiente y después el resto, Manganeso, Boro, Cobre, Zinc, etc...
- Sustrato Nutritivo: Aunque no son imprescindibles los sustratos nutritivos son de una inmensa ayuda a la hora de montar los plantados. Su uso es 100% recomendado ya que crean una capa de nutrientes que podrá abastecer a las raíces durante bastante tiempo.

Como podéis ver la luz es el motor de las plantas, a mayor luz empieza a ser necesario (casi obligatorio) el CO2 y, por tanto, empezar a abonar con macros: N , P y K, cada uno en su justa medida según consumos. Dependiendo del tipo de agua puede que Ca, Mg también sea necesario.
Por último, vendrían los micros que se aditan todos en "pack” a excepción del Fe.

SI NO CUMPLIMOS CUALQUIERA DE LOS ESCALONES SE ROMPE LA CADENA Y NO SON NECESARIOS LOS SIGUIENTES.

2.2 Otros factores a tener en cuenta:

- Filtración: Debe cumplir los siguientes puntos:

1. Se recomienda que el filtro sea capaz de mover, al menos, 5 veces los litros del acuario por hora, si es mejor.
2. Debe producir un movimiento en superficie sin romper, procurando que no queden zonas muertas.
3. Debe estar compuesto por materiales filtrantes mecánicos (porquería) y biológicos, como poco, el 50% de cada o mayor % de biológico ya que se llenará de bacterias que se encargarán tener el agua en condiciones aptas para nuestros habitantes.
La experiencia me dice que el exceso de filtración nunca está de más, si acaso alguna llave de regulación en la salida del filtro (nunca en la entrada pues puede estropear el rotor) para bajar el caudal y adecuarlo a nuestro tanque.

- KH, GH: dependiendo del primero de ellos las oscilaciones de PH serán mayores o menores al aditar CO2. Este punto lo veremos más adelante.

- Cambios de agua: Soy partidario de cambiar entre el 40 y 50% semanal, puede ser menor pero en estos valores siempre he tenido buenos resultados.
Yo, en Madrid, el cambio de agua lo realizo con la mitad del agua directa del grifo y el resto con anticloro (PRIME). Nunca he tenido problemas ni con plantas ni con fauna y es muy bueno para activar a ambos.

2.3 Nutrientes Móviles e Inmóviles

Los Nutrientes se clasifican también en función de su movilidad:

-Nutrientes Móviles o macronutrientes: NPK. Estos son los encargados de transportar los nutrientes desde las hojas más viejas hacia las más jóvenes. Es decir, se moverán por la planta según sea necesario su consumo.

- Nutrientes Secundarios o moderadamente móviles (Macro-nutrientes secundarios) :Zn, Mn, Fe, B, Cl, Cu, Mb, Si, Ni, Na, F.

- Nutrientes Inmóviles : Ca y Bo. Estos son los que no se pueden transportar y permanecerán fijados en los tejidos de las plantas, siendo por ahí que serán asimilados por las plantas.


3. COMO PLANTAR

3.1 Colocación de las plantas

1.- Las plantas más altas atrás y las pequeñas delante. Ojo con esto pues, aunque parece obvio, la mayoría de las plantas que compramos vienen de emergido así que su aspecto será totalmente diferente a como se queden. Se puede preguntar a Google para no tener dudas

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Didiplis Diandra en Emergido.

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Didiplis Diandra en Sumergido.


2.- Se plantan como lechugas, de tallo en tallo separados entre 1 y 2cm cada uno, para que le llegue bien la luz a todos sin hacerse sombras (cuando crezcan).

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3.- Yo planto con el acuario lleno, esto a gusto del consumidor. Al hacerlo lleno vas viendo cómo queda y puedes rectificar.

Si se prefiere se puede hacer con él vacío con la precaución de mantener las plantas siempre húmedas con un vaporizador o con el agua a la mitad.
En ambos casos hay que tener cuidado de que no se nos desplante nada al rellenar.

4.- Comienza con 6 horas de luz la primera semana para que las plantas se adapten. La segunda semana 7 horas y la tercera ya dejas 8 o 9 (según se prefiera) de manera definitiva, más horas de luz no es necesario.

5.- Si la luz es adecuada el CO2 hay que ponerlo muy alto desde el primer día, con los habitantes ya se bajará.

6.- El ciclado debe durar, al menos, un mes hasta meter a los peces.

Dependiendo de si se ha utilizado sustrato nutritivo o no se abonará de una u otra manera, entraremos en detalle más adelante.

3.2 Tipo de Plantas

La elección de las especies debe depender, sobre todo, de la luz de la que dispongamos. Deben ser acordes a ella.
También hay que tener en cuenta que tipo de acuario queremos montar, amazónico, holandés, natural, paisajístico, etc.

Lo que es fundamental para iniciar un acuario plantado con éxito es:

- Poner gran cantidad de plantas para conseguir una gran masa vegetal.

- Que las plantas sean muy fáciles y de crecimiento muy rápido. Una vez la masa haya aumentado y las rutinas de mantenimiento estén dominadas se pueden ir sustituyendo de manera progresiva por las definitivas.

3.3 Desplantado y Replantado

Plantado: La técnica de plantado depende de cada uno y va mejorando con el tiempo. Algunas herramientas acaban siendo más utiles que otras.

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Ejemplo de plantado con pinzas curvas.


Desplantado: En caso de querer cambiar de lugar una planta que lleve en una posición determinada bastante tiempo no se procederá a sacarla tirando de ella. Si lo efectuamos así toda la porquería y nutrientes alojados en el sustrato saldrán a la columna de agua por lo que puede acabar provocándonos problemas de algas.

La mejor manera de actuar es tirar de ella ligeramente hasta sacar solo unos 3 cm de raíz. Cortaremos a ras de sustrato y, de esta forma, las raíces que se quedan enterradas acabaran convirtiéndose en abono y las que se quedan en la planta ayudarán a adaptarse más fácilmente en su nueva ubicación.

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Utensilios para el plantado y poda


4. LA LUZ

Como venimos comentando la luz es el motor del acuario, cuanta más luz metamos empezaremos a necesitar CO2, abonos, etc.
Hay tres cosas a tener en cuenta dentro de la luz:


4.1 Tipos de iluminación

Actualmente se suelen utilizar este tipo de iluminación en acuarios plantados:
- Fluorescencia (T8, T5 y PL y bombillas de bajo consumo)
- HQI
- LEDS, de estos hay muchas variedades con mejores o peores resultados. Por mi experiencia voy a centrarme en los leds SMD 5050 y los High Power.
- Bombillas de Tungsteno. Prácticamente en desuso debido a que gran parte de su consumo se pierde en calor.

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Pantalla con Tubos PL y bombillas de bajo consumo

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Pantalla con iluminación Led

4.2 Temperatura o color de la luz

La temperatura puede ir desde los 2800K y hasta los 18000K aproximadamente, siendo el primero de estos algo más cálido (amarillento) y el segundo más azulado/morado. Aquí decide cada uno cual es el que más le gusta a la vista, las plantas se acostumbran a lo que les metamos.

La más utilizada por la facilidad de encontrarla, por precio y por su tono es de 6500K (luz del día). Este viene a ser el color o temperatura de la luz solar en el Trópico a medio día.
4000K también es muy utilizada pero amarillea mucho y no acabo de ver bien las carencias, pero va por gustos

Otra opción es la combinación de varios tubos de diferente temperatura de color para acercarnos, lo más posible, a esos 6500K. Por ejemplo, la utilización de un tubo de 10000K y uno de 4000K, que nos dará una media de 7000K.

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Ejemplo de colores disponibles por la casa Glo

4.3 Necesidades lumínicas

Las necesidades lumínicas dependen del tipo de plantas que tengamos y de las características que estemos dispuestos a llevar nuestro tanque. Generalizando vamos a hablar de necesidades lumínicas bajas, medias y altas. Para poder afrontar estas necesidades vamos a hablar de los lúmenes que son necesarios por litro de agua en cada uno de los casos de manera aproximada:

Fluorescencia y HQI:
Baja: 30 lúmenes por litro
Media: 50 lúmenes por litro
Alta: 70 lúmenes por litro
Muy alta: 100 lúmenes litro

Leds:
Baja: 15 lúmenes por litro
Media: 20 lúmenes por litro
Alta: 35 lúmenes por litro
Muy Alta: 50 lúmenes litro

De todas formas esto es relativo... en mi caso plantas "teóricamente" fáciles no han tirado ni para atrás y, sin embargo, otras catalogadas como difíciles he tenido que cortarlas a machetazos de lo que crecían... ya se dice que cada acuario es mundo...
También hay que tener en cuenta que estas medidas son aproximadas ya que influyen otros factores como, por ejemplo, la altura del acuario.

*Lumen: medida de la potencia luminosa emitida por el tipo de iluminación


4.4 Fotoperiodo

Lo habitual es que el acuario plantado oscile entre 8 y 10 horas de fotoperiodo al día. En mi caso solamente mantengo 8 horas.
Hay que tener en cuenta que cuando se monta un acuario desde 0 y se añaden plantas estas necesitan un periodo de adaptación de unos días, por lo que se recomienda comenzar con 5 o 6 horas diarias e ir aumentándolo progresivamente hasta el fotoperiodo definitivo.

El horario del fotoperiodo, siempre y cuando no reciba una luz solar directa durante mucho tiempo, se puede adaptar a nuestras necesidades.
En mi caso coincide con el tiempo que suelo estar en casa y puedo disfrutar de él.



5. EL CO2

Explicado de manera sencilla podríamos decir que el CO2 es el principal abono de las plantas necesario para su fotosíntesis después de la luz. Durante el fotoperiodo la planta consume CO2 y expulsa O2, fuera del fotoperiodo es a la inversa.

Sin entrar en aspectos químicos otra de sus características es que es capaz de acidificar el agua, sobre todo, en aguas blandas.

5.1 Creación de CO2

Podemos obtener el CO2 de varias maneras:

- Casero con levadura: Es más económico pero más engorroso y hay que estar pendiente de él más a menudo. No recomendable para acuarios de más de 80l por su poca eficacia.

Bricos de cómo crear CO2 caseros por la red hay muchísimos... nos limitaremos simplemente a indicar su utilización independiente de la forma de producirlo.

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Sistema de CO2 casero

- Profesional presurizado: No cabe duda que el profesional es mucho más fiable y preciso. Lo malo, su precio que es algo elevado.

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Equipo de CO2 presurizado.

- Pastillas de CO2: Son tabletas efervescentes que se van disolviendo lentamente y soltando el CO2 al tanque. Su eficacia es relativa y, de usarse, en acuarios muy pequeños.

- Carbón orgánico líquido: Digamos que el abonado de CO2 se hace de manera líquida. Los debates sobre su eficacia son interminables... lo que si queda claro es que como antialgas da bastantes buenos resultados.
Su compuesto principal es glutaraldehído al 2%.
El Flourish Excel de Seachem o el Carbon Plus de Azoo son 2 formatos comerciales de este producto.

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Excel de Seachem

5.2 Uso del CO2

El CO2 presurizado es recomendable encenderlo una o dos horas antes del fotoperiodo para que cuando las luces estén encendidas las plantas ya dispongan de su principal nutriente. A su vez, es recomendable apagarlo antes para que al terminar el fotoperiodo no se produzca exceso en el agua. Esto con un temporizador es muy fácil de conseguir.

En el caso del casero esto no es posible por lo que tendrá que estar puesto las 24 horas. Para el nivel de CO2 se mantenga estable en el tanque sin ser nocivo para los peces su inyección tendrá que ser menor.

5.3 Cantidad de CO2 a aditar al acuario:

- Tablas: para saber la cantidad exacta de CO2 que se puede aditar al acuario para saber si las concentraciones son o no peligrosas a partir del PH y KH. No son muy fiables y no las recomiendo.
Por poner un ejemplo, en Madrid, con un KH 2 y un PH 7 ya estamos en un rango óptimo de CO2 sin ni siquiera haberlo aditado...

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Tabla de CO2. Fuente Tropica

- Drop Checker: es un aparatito que se mete dentro del acuario y según su color se puede estimar la cantidad de CO2 que hay disuelto en el acuario.
En verdad lo que mide es el PH pero de rebote nos estima el CO2.

Su contenido es agua con KH 4 y unas gotas de reactivo para medir el PH. Basándonos en los colores de las escalas de medición de los test de PH cuanto más acida esté el agua más amarillo se quedará la solución. Esto, como comentábamos más arriba, es debido a su capacidad de acidificar el agua.

En un plantado no solo diría que es imprescindible sino casi obligatorio.

Podríamos decir que cuando termina el fotoperiodo su color debe ser un verde amarillento.

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Dispositivo Drop Checker

- Observación: CO2 alto y vigilándolo hasta que los peces empiecen a boquear, luego lo bajas un pelín y ahí lo dejas. Este punto es el más arriesgado, nada recomendable.

Es conveniente tener un cuenta burbujas para poder saber el número de burbujas que aditamos por minuto. Este número de burbujas puede variar según el fabricante del aparato pero nos viene muy bien como referencia del número exacto que necesitamos, en nuestro tanque, para que las plantas respondan de manera óptima y no incordiemos a nuestros inquilinos.

* Aquí hay un articulo más extenso sobre El CO2 en Acuarios

6. EL PH, KH Y GH

Para no liarnos con los conceptos:

PH: Hace referencia a la medida de acidez o alcalinidad del agua.
KH: Dureza de carbonatos, ligado al PH
GH: Dureza total. En nuestro caso (acuariofília) medidos por la cantidad de Ca y Mg.

Y para entendernos, el KH hace de esponja de los carbonatos para que el PH no varíe al añadir, por ejemplo, CO2. Digamos que un KH bajo (2º) absorbe antes los carbonatos, se satura y el PH comienza a bajar. Con un KH más alto su poder de absorción es mayor y la oscilación del PH menor.

Por último, hay que tener en cuenta que cuando nos pasamos con el CO2 (más aún con un KH bajito) los peces pueden sufrir por varias razones:

- Demasiada variación u oscilación del PH en corto periodo de tiempo
- Agua demasiado ácida
- Exceso de CO2 en el agua

Es decir, si ocurre con el fotoperiodo los peces no solo se mueren por exceso de CO2 pues las plantas trabajan a tope (el burbujeo) y hay suficiente O2 en el agua. Se mueren, literalmente, quemados por la repentina acidez del agua, que también lleva al boqueo...
Sin fotoperiodo ya no solo se queman sino que los niveles de CO2 y ausencia de O2 producido por las plantas también los asfixia...


7. LOS TEST

Este es el listado de los parámetros más medidos en agua dulce:

- Nitrito y Amonio: solo valen para el ciclado, es decir, esperamos un mes y pico de ciclado y nos los ahorramos
- PH, KH y GH: son interesantes al principio para saber parámetros del grifo, del tanque y variaciones si se adita CO2. Una vez sabido esto lo mismo, te los ahorras.
- Calcio y Magnesio: no los he utilizado nunca, aunque unos niveles adecuados en proporción 3:1 a favor del calcio ayudan a la salubilidad de las plantas.
- Nitrato y Fosfato: son los que utilizamos los verdes novatos, con la experiencia se dejan de usar...
El problema de su inexactitud obliga a calíbralos muy bien antes de usarlos y poder calcular esas diferencias de tonalidad para saber si estás a 5, 8 o 10, como en el caso del N.

Los que más me gustan (previa calibración) para N es el de API y luego Sera. Para P el de JBL, muy claros los colores y bien calibrados de fábrica.

Si se desea calibrar los test se puede consultar este link.

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Varios test comerciales


8. EL ABONADO

* Para empezar decir que la cantidad de abono (o concentración del mismo en el acuario) se mide en miligramos por litro (mg/l) o partes por millón (ppm) que es lo mismo.

8.1 Importancia del abonado

Como hemos venido comentando después de la luz y el CO2 el abonado en la columna de agua en un acuario plantado se hace imprescindible por varias razones:

- Alimenta a las plantas ayudando a realizar una correcta fotosíntesis

- Evita que crezcan con deficiencias por falta de algún nutriente.

- Evita las algas si está equilibrado y acorde a lo que las plantas consuman.

8.2 Creación de abonos

Se puede abonar con productos comerciales siguiendo las instrucciones de la etiqueta o creándolos uno mismo.
Soy partidario de crearlos yo mismo para saber exactamente que estoy añadiendo al acuario y me ahorro problemas y dinero.
Se compran en formato de sales muy baratas que se mezclan con agua destilada. En Madrid podemos adquirirlas en Manuel Riesgo (Calle Desengaño) sin problema.

Para realizar nuestros abonos necesitaremos:

- KNO3 (Nitrato Potásico) y un bote aforado para guardar la mezcla
- KH2PO4 (Fosfato Mono Potásico) y un bote aforado para guardar la mezcla
- K2SO4 (Sulfato Potásico) y un bote aforado para guardar la mezcla
- MgSO4+7H2O (Sulfato de Magnesio) y un bote aforado
- Agua destilada para las mezclas
- Báscula de Precisión
- Calculadora de nutrientes. Existen innumerables calculadoras en la red para saber de manera intuitiva, según los litros reales de nuestro tanque, como hacer la mezcla de nutrientes. Estas calculadoras también te indican cuantos ml del abono creado son necesarios para subir determinados ppm el agua del acuario de un abono.

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Diversas sales para la creación de abonos.

8.3 Abonado con Macronutrientes

- NPK: Estos tres elementos han de estar siempre presentes en el agua de manera equilibrada para alimentar a nuestras plantas y que no se produzcan algas. Aunque es muy relativo y depende de varios factores (tipo de agua, habitantes, luz, especies de plantas, etc…) se podría generalizar que un buen equilibrio entre ellos sería:
10-1-13. O lo que es lo mismo: 10ppm de N; 1 ppm de P y 13ppm de K según los test.

*Atención con no confundir la concentración de abono que hay en el agua (resultados de los test) con la cantidad de abono que se añade al acuario para subir dicha concentración ya que ambas se miden en mg/l.

Pongamos un ejemplo práctico de abonado de N y P, el K* lo vemos un poco más adelante:

1.- Realizamos un cambio de agua
2.- Medimos la concentración de N y P que tenemos en nuestro acuario y los resultados de los test han sido: N 5mg/l y P 0.2 mg/l.
3.- Según la calculadora abonamos 5mg/l de N, 0.8mg/ de P. Esto sumado a lo que teníamos nos da una concentración de 10-1
4.- Justo antes del siguiente cambio de agua y a la misma hora volvemos a medir la concentración con los test y los resultados han sido: N: 3mg/l y P: 0.2mg/l por lo que podemos deducir que el acuario consume 1mg/l de N y 0.11mg/l de P diarios.
5.- En base a estos consumos abonaremos la cantidad necesaria de manera que siempre que hagamos un test los resultados de estos sean 10-1. Es decir abonaremos lo que el acuario consuma y siempre mantendremos un remanente de 10-1.

*Nota sobre el Potasio:
Dado que los test de K que hay en la actualidad son de un precio muy elevado este Macro no lo mediremos.
A parte, de los 3 macros, es el más inocuo si nos pasamos en su abonado.

Su abono será en función al consumo de Nitrato por 1.3. Es decir, si añadimos 1ppm de N añadiremos 1.3ppm de K. Pero hay que tener presente que el Nitrato potásico y el Fosfato mono Potásico ya llevan Potasio por lo que se abonará en función a lo ya agregado en los dos anteriores. Esto no es complicado pues la propias calculadores lo calculan en función del N y P aditado.

Como comentaba existen multitud de calculadoras... Aquí un ejemplo de calculadora de Macronutrientes.

A tener en cuenta:

1.- Procurar hacer los test antes del fotoperiodo y sobre la misma hora para que las variaciones sean las mínimas.

2.- El abonado variará en función de las podas, cambios de plantas, aumento de masa vegetal, etc…

3.- Una vez establecido el abonado no es necesario medir tan a menudo y solamente chequear cada cierto tiempo para ver que todo está en orden.

- Ca y Mg: la dureza total del agua (GH) está medida por la concentración de Ca y Mg en acuariofília. Hay más minerales que marcan esa dureza pero, a nuestros efectos, no nos interesan.

Como es lógico a mayor dureza mayor concentración de estos 2 elementos. En aguas duras no es necesario abonarlos pero en aguas blandas su déficit puede crear alguna deficiencia en las plantas.

Una sencilla manera de abonar estos elementos sin necesidad de recurrir a productos químicos es añadir conchas trituradas al filtro. Poco a poco se irán deshaciendo y aportando estos 2 nutrientes.
Solamente habrá que estar pendiente de que no suba en exceso el GH ya que habría que retirar parte de las conchas.

Dado que la proporción optima de Ca y Mg es de, en torno, a 3:1 a favor del Ca complementar el abonado con un poco de Sulfato de Magnesio no está de más. Abonar en torno a 1.5mg/l semanal puede ser suficiente y, en mi caso, nunca me ha generado problemas.

Nuevamente cualquier calculadora de nutrientes incluye el Mg.

8.4 Abonado con Micronutrientes

- Fe y resto de micros: El Fe se puede comprar de manera comercial solo o junto al resto de micronutrientes.
En ambos casos solo hay que tener en cuenta que la presencia de Fe en el agua no debe superar 0.05ppm según test y que no se debe abonar de golpe más de esta cantidad. En la mayoría de los casos con que haya algo de presencia de Fe en el agua es suficiente. Ojo con su uso pues puede generar algas.

Al igual que con los macros hay diferentes calculadoras para saber la cantidad de Fe que abonamos con productos comerciales.

Si se desea ampliar información sobre el abonado en el acuario plantado se puede ver este post.

Guía del Acuario Plantado - Abonado en el Acuario Plantado - Ficha de Presentación de Acuarios


Jorge