Ficha Cynops orientalisu

Ficha Cynops orientalis Pues desde cuando tenía la tentación de hacer esta ficha y compartir lo que he aprendido en estos dos ultimos años sobre esta especie. A ver que les parece.

Ficha de cuidados Cynops orientalis

Descripción

Es un tritón de talla pequeña que alcanza los 8 a 12cm de largo. De coloración dorsal negra a café y una coloración ventral anaranjada o rojiza con puntos o manchas negras. Cuando los machos alcanzan la madurez sexual es normal que adquieran un tono más grisáceo en el dorso y pueden o no presentar una línea anaranjada en el borde de la cola, así como puntos naranjas o rojos.

Hábitat

Son originarios del sureste de China, incluyendo el rio Yangtze. Prefieren las zonas de climas templados y con cuerpos de agua permanentes, frios, no muy profundos y de corrientes débiles (orillas de ríos, riachuelos y lagos).

Comportamiento

Las larvas son 100% acuáticas y se alimentan de pequeños invertebrados (crustáceos, lombrices, etc.) permaneciendo inmóviles en el fondo o escondidas entre las plantas y troncos. Al eclosionar solo han desarrollado las patas delanteras, las traseras las desarrollan pasada una o dos semanas. Después de aproximadamente 3 meses de la eclosión, las larvas comienzan a salir del agua, aun sin haber perdido completamente las branquias. Una vez fuera del agua permanecerán ahí hasta que alcancen la edad adulta (entre uno y dos años después) y entonces regresarán al agua para no abandonarla, a menos que haya algo inadecuado como temperaturas muy altas, contaminantes orgánicos o químicos, etc. La reproducción la realizan dentro del agua en los meses cálidos, justo al terminar la época de frío. Son animales sociables, no agresivos, que toleran la vida en grupo.

Larva:

Terrario

Por el tipo de vida que llevan estos seres, deberemos preparar un acuaterrario. Recordando que debe ser totalmente a prueba de fugas. Son buenos escaladores y muy curiosos lo que los hace excelentes escapistas y me atrevo a decir que la mayoría de las muertes en estos animales se debe a las fugas.

Parte acuática:

• Al menos 20 litros por cada tritón que deseemos introducir. • Entre 10 y 20 cm de profundidad. Puede ser más profundo, pero deberemos asegurarnos de que haya plantas, troncos o alguna superficie en donde el tritón pueda descansar o acercarse a tomar aire. • Colocar piedras en el fondo es una buena idea pues sirve como filtro natural al almacenar sedimentos en el fondo, además de que dan estética al recinto. Solo debemos asegurarnos de que no sean angulosas pues pueden lastimar la piel de los tritones y de que no contengan pintura o exceso de polvo (lavarlas bien). • Si agregamos un filtro, deberá ser uno que no genere una gran corriente, pues esto estresaría a los tritones que prefieren las aguas tranquilas.

Parte terrestre:

• Podría ser que tu tritón nunca llegara a salir del agua, pero la mayoría saldrán en algún punto de sus vidas pudiendo durar esta etapa desde días hasta años, así que aconsejo ponerla para estar preparados.

• La mejor forma de armarla, para mi gusto, es pegar con silicón un vidrio de manera horizontal a la altura que desees que tenga de profundidad la parte acuática.

• Siempre debemos asegurarnos de que haya una forma de pasar de la parte acuática a la terrestre. • Podemos “ambientar” esta sección con musgo, unas piedrillas, tal vez una maseta volteada y con una abertura que sirva de refugio a los tritones.

Alimentación

En cautiverio, en la fase acuática, podemos alimentarlos con artemia, lombriz roja o tubifex, así como pequeños peces o tenebrios (estos últimos en muy pocas cantidades pues los desechos de nitrógeno de los peces pueden resultar perjudiciales para el tritón y los tenebrios tienen un contenido graso muy alto). Pero en la fase terrestre será conveniente cambiar la dieta a grillos, lombriz o gusanos de la seda (en cantidades moderadas), muy importante recordar que en esta fase solo comerán alimento vivo. Como en cualquier animal, entre más variada sea la dieta, más rica en nutrientes, lo que se verá reflejado en la salud de nuestros animales. La alimentación de las larvas y estados juveniles deberá realizarse diariamente, mientras que los adultos pueden comer diario o cada dos días. Temperatura La temperatura ideal para nuestros tritones será de entre 17 y 20°C en los meses cálidos, con una época de frío que deberá rondar entre los 5 y 12°C. Si los mantenemos a temperaturas más elevadas, aceleraremos su metabolismo lo que disminuirá el tiempo de vida del animal. Dimorfismo sexual Solo podremos distinguir entre hembras y machos cuando hayan alcanzado la madurez sexual. Los puntos más notorios para diferenciarlos son: • Longitud de la cola. Las hembras tienen una cola del mismo largo del cuerpo, mientras que la de los machos es mucho más corta. • Abultamiento de la cloaca. En la época de reproducción los machos desarrollan notoriamente la región. • Color. Los machos maduros pueden presentar una coloración más llamativa que el negro común de la especie.

Reproducción

Para lograrla deberemos tener al menos, una pareja madura en fase acuática. Colocaremos plantas o tiras de celofán atadas a una piedra para que ahí coloque la hembra los huevos. Si optamos por las tiras de celofán, es muy importante colocar filtro de cascada o una bomba de aire que no haga mucha corriente, pero que oxigenará los huevos.

Comenzaremos por bajar la temperatura, algunos recomiendan incluso meter unos días al refrigerador a nuestros tritones para asegurar que hibernen a unos 3-4°C. En mi experiencia, esto no es necesario, basta con lograr una temperatura de 10-15°C (incluso me ha funcionado al revés, subirla hasta 26°C y luego bajarla, pero eso no es lo más recomendable). Pasadas 4 semanas o más, subiremos la temperatura hasta los 18-20°C. Con esto, el macho debería verse más activo y empezará a cortejar a la hembra. Es un proceso maravilloso en el que él ondula la cola en dirección a ella para enviarle hormonas, la acorralará con el cuerpo y la cola curveada, hasta que la guíe al espermatóforo que él depositó previamente. Una vez hecho esto, la hembra puede comenzar a poner los huevos en los días siguientes o retenerlos y depositarlos cuando las condiciones sean más favorables. Si decide colocar los huevos, colocará en una planta, entre uno y cuatro por hoja (dependiendo del tamaño de la hoja), tratando de doblar la hoja para que cubra y esconda los huevos (la primera vez que vi eso, creí que trataba de comerse la hoja, pues yo no había visto los huevos). En promedio colocará 2 o 3 huevos por día y en total puede depositar de 10 a 200 huevos. Las hembras más jóvenes tienden a colocar un menor número de huevos. Lo que también puede suceder es que la hembra ponga cierto número de huevos y pasado algún tiempo, incluso meses, deposite otros tantos.

Los huevos no deberemos moverlos del sitio de puesta, aunque a los padres si habrá que sacarlos del acuaterrario. Después de dos a tres semanas, eclosionaran los primeros huevos dejando salir una larva de no más de 4mm. A estas tampoco deberemos moverlas, solamente haremos un cambio del 20 al 50% del agua diariamente. A las recién eclosionadas podemos alimentarlas con dafnia (pulga de agua) o artemia recién eclosionada. Conforme aumenten de tamaño, podremos agregar a la dieta tubifex o artemia de mayor talla. A los tres meses de la eclosión, comenzarán a salir del agua los pequeños tritones, ya con la típica coloración ventral, solo que mucho más clara. Permanecerán fuera del agua hasta que alcancen la etapa adulta (por lo que he visto es más cuestión de cuando al tritón le parezca conveniente…). A estos nuevos pobladores del mundo terrestre podremos alimentarlos con pequeños gusanos (larvas de mosca de la fruta, gusano de seda, tubifex, etc.) Recomiendo que sea este tipo de alimento pues está vivo, lo que despierta el instinto de caza, pero no se mueve tan rápido como para huir de los pequeños tritones. Al año siguiente podemos volver a intentar su reproducción.

Conclusiones

Un anfibio muy bello, de cuidados relativamente sencillos que nos dará mucha satisfacción el observar y aprender su comportamiento, si lo mantenemos en las condiciones adecuadas.

Fabián Vergara Ovalle Estudiante de Biologia. Fac. de Ciencias, UNAM

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